Siempre son los colores los que me devuelven a Australia. Los paisajes de tierra roja bajo un sol amarillo ocre; los cielos azul cobalto donde las cacatúas rosadas giran en pleno vuelo. Dondequiera que mire, escucho el susurro de historias ancestrales y el murmullo de la vida.
Esta vez comencé en Sídney, donde muchos de esos matices, capturados en lienzo o corteza, pueden verse en la Yiribana Gallery, hoy ubicada en Sydney Modern (una ampliación de la Art Gallery of New South Wales inaugurada en 2022). Dedicada exclusivamente a exhibir obras de artistas aborígenes y de las Islas del Estrecho de Torres, es un universo de terracotas y murciélagos voladores negros, de desiertos trazados en círculos concéntricos y de infancias pasadas, estas últimas evocadas en la mágica Swimming Before School, de Ian Abdulla.
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Esa paleta también se refleja en los rincones y en los pasillos del recién inaugurado Capella, una incorporación monumental a la escena hotelera de Sídney. Capella posee un marcado sentido de pertenencia: sus interiores están repletos de arte indígena tras su fachada de arenisca. Construido originalmente en 1912 como sede del Departamento de Educación, se encuentra a pocos pasos de los íconos frente al mar, la Ópera de Sídney y el Harbour Bridge. Del bar, marcado por un mural inspirado en el océano y la cultura indígena, a las piezas artísticas que visten las habitaciones, todo en este hotel remite al espíritu salvaje del outback australiano.
Y también lo hace, en sentido culinario, el restaurante de Clare Smyth, Oncore, en el piso 26 del Crown Sydney, donde cené una noche. Allí, el Harbour Bridge iluminado en el cielo nocturno componía un telón de fondo perfecto, pero ante mí estaban los sabores del interior australiano: tartar de canguro con betabel, semilla de acacia y suero de leche. Sin haber probado antes la cocina de Smyth, opté por los clásicos (aunque conviene reservar pronto, ya que el restaurante solo abre hasta finales de febrero).
Su emblemático “potato and roe”, un encuentro perfecto entre lo rústico y lo refinado, fue memorable, pero el punto culminante fue el “lamb carrot”. Una lámina de zanahoria coronada con una fina línea de cuello de cordero braseado, acompañada de yogur de oveja y un pesto de hojas de zanahoria: una interpretación brillantemente inusual de ingredientes más convencionales y prueba de la convicción de Smyth de que no siempre se necesita producto de lujo para crear un plato extraordinario.
Al día siguiente volé hacia un mundo de verdor, de arañas tejedoras de orbes dorados y ranas arborícolas de labios blancos. Si bien el norte tropical de Queensland alberga la extraordinaria Gran Barrera de Coral, una de las maravillas naturales del mundo, también comprende Daintree, la selva más antigua del planeta. El retiro Silky Oaks Lodge se encuentra en su interior, sobre el caudaloso río Mossman, donde es posible avistar pademelones de cuello rojo entre helechos y lianas húmedas camino al desayuno. 40 casas en los árboles serpentean a lo largo de la ribera, todas con amplias bañeras exteriores y hamacas suspendidas en sus terrazas.
Estuve allí durante la temporada de lluvias, así que aprendí a abrazar los aguaceros. Disfruté especialmente el spa, sumergiéndome en un baño tibio cargado de minerales, con las puertas abiertas de par en par a los suaves sonidos de la naturaleza exterior. También, terminé empapada durante una caminata con Juan, un aborigen Kuku Yalanji de la región, quien me mostró las plantas y las hojas utilizadas tradicionalmente como alimento y medicina, señalando la mariposa Ulysses de alas azules, que su pueblo cree que es un bebé en busca de padres que lo guíen.
Más tarde, en la playa, Juan recogió arcillas compactas de ocre —rojo óxido, blanco y amarillo— y las mezcló con un poco de agua para preparar la pintura con la que decoramos los matchbox beans que encontramos en la arena, dibujando tortugas, peces y el esquivo ornitorrinco que, según cuentan, retoza en el río Mossman.
Mi siguiente parada, tras un vuelo a Perth y un recorrido panorámico por carretera, fue Margaret River, enclavada en el paisaje deslumbrante de Australia Occidental. Es la región vitivinícola más joven del país, pero sus bodegas han alcanzado gran prestigio, especialmente por sus cabernet sauvignon y chardonnay. Vale la pena detenerse en Cullen Wines, la primera bodega de Australia con certificación carbono neutral, orgánica y biodinámica; y degustar el tinto Diana Madeline y el blanco Kevin John, antes de continuar hacia el almuerzo y una visita a la cava en Vasse Felix, al lado, pionera de la industria aquí desde finales de los años sesenta. Entre sus novedades figura el espumoso blanc de blancs Idée Fixe.
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La belleza está en todas partes en esta región intacta, caracterizada por una luz particular que centellea sobre el Océano Índico de tono turquesa por la mañana y baña los grass trees en oro hilado y largas sombras al atardecer. Cape Lodge, donde me hospedé, fue una base excelente, con su magnífico restaurante (probé abulón de labio verde con mantequilla avellanada y striploin de res con lechuga asada) y su lago escénico. Se encuentra a 30 minutos de Margaret River y a 10 del océano; desde allí fue fácil recorrer un tramo del sendero Cape-to-Cape, que va desde el faro de Cape Naturaliste hasta Sugarloaf Rock. Fueron un par de millas de puro deleite, por una pasarela de madera que serpentea junto a la costa, atravesando bajos y retorcidos árboles de té y menta; y pasando junto a dragones barbudos occidentales (un lagarto nativo que se encuentra principalmente en el oeste de Australia) tomando el sol.
Un paraíso similar me esperaba en Kangaroo Island, situada a miles de kilómetros frente a la costa del sur de Australia. Felices recuerdos de haber estado allí con mis hijos pequeños una década atrás me acompañaron en el viaje, que incluyó un vuelo de Perth a Adelaida y una breve conexión aérea.
Entonces, la abundancia de fauna era extraordinaria (se la considera las Galápagos de Australia), pero en 2020 devastadores incendios forestales arrasaron gran parte de la isla. Sentí crecer la expectativa al aterrizar, ansiosa por comprobar si la naturaleza había logrado recuperarse. Me esperaba Craig, naturalista y guía de Exceptional Kangaroo Island tours, quien me mostró koalas acurrucados en las horquetas de eucaliptos, grupos de tamar wallabies y canguros pastando en claros sombríos. Incluso tuve la suerte de ver una cacatúa negra brillante, especie en peligro de extinción, ocupada en abrir el cono leñoso de un pino she-oak antes de alzar el vuelo, dejando destellar la banda roja de su cola contra el verde exuberante.
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Cruzamos la isla con calma, deteniéndonos para un picnic en King George Beach, donde observamos a un varano (lagarto) emerger tras desovar en un nido de termitas. Luego pasamos por la colonia de leones marinos y las Remarkable Rocks en Flinders Chase National Park, cuyas formas extraordinarias han sido esculpidas por la erosión del viento, la lluvia y el rocío marino a lo largo de 500 millones de años. Muchas están hoy coronadas por líquenes de tono naranja dorado, en contraste con el azul intenso del mar al fondo. Y finalmente llegamos a Southern Ocean Lodge, un refugio hermoso que había amado profundamente en nuestra última visita familiar.
Había quedado reducido a cenizas durante los incendios, así que me intrigaba —y no sin cierta inquietud— ver cómo había cambiado desde entonces. Afortunadamente, es incluso mejor que antes. Los arquitectos ajustaron la posición de la estructura baja, con forma de oruga, que serpentea por el acantilado, de modo que ahora el océano puede contemplarse tanto desde la bañera como desde la cama. En las paredes cuelgan mandalas de hojas enmarcadas de la artista local Janine Mackintosh, piezas hipnóticas creadas con hojas de eucalipto, semillas y conchas recogidas durante sus caminatas por la isla. Así, mires donde mires, dentro o fuera, quedas inmerso en la extraordinaria belleza de esta tierra. (I)
Este artículo salió originalmente en la edición de febrero de 2026 de Harper's BAZAAR Reino Unido.
