La colección de otoño 2026 de Balenciaga, firmada por Pierpaolo Piccioli, es su segunda al frente de la casa y la primera que incluye menswear. Titulada Body and Being, la propuesta no solo integra colaboraciones con la NBA y Manolo Blahnik, sino que también cruza ideologías estéticas que, a primera vista, parecen opuestas.
El lookbook sigue a un elenco diverso de actores, artistas, músicos y modelos —entre ellos Alice Da Luz, Laufey, Sarah Catherine Hook, Eliot Sumner, Juyeon y Rachel Marx— a lo largo de sus vidas aceleradas. Llevan peacoats escultóricos sobre conjuntos de lycra; faldas con lentejuelas y tops deportivos al gimnasio; chaquetas de piel con shorts para el trayecto diario, mangas metidas en guantes de ópera, leggings superpuestos bajo cut-offs de denim. Como señala el comunicado de prensa, el objetivo fue llevar “la ocasión a lo cotidiano”.
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Piccioli debutó su visión para Balenciaga en octubre del año pasado con una colección que entrelazaba referencias de todos sus predecesores —Cristóbal Balenciaga, Nicolas Ghesquière y Demna— con un foco en siluetas refinadas y provocadoras. Esta temporada profundiza en esas contradicciones. En su recorrido por los archivos, Piccioli demuestra algunos de los mayores logros de Cristóbal en la construcción de un eveningwear que se traduce al terreno casual. Reaparece, por ejemplo, un guiño recurrente a la colección Invierno 1966: una capucha dramática llevada sobre una gorra de lana de visera corta y copa alargada. La versión actual extiende apenas la visera, conservando el efecto.
Los car coats simples evocan las formas cocoon, sello del fundador de la casa. Y una prenda continuada de la temporada pasada —algo así como una bomber de piel, aunque solo de manera laxa— toma inspiración de las capas envolventes y teatrales de los años sesenta.
El diseñador también introduce un tejido técnico ProBody de “segunda piel”: absorbente de humedad, transpirable y antibacteriano. Hay sets de entrenamiento en Lycra combinados con abrigos de lentejuelas y sneakers oversize; shorts de gimnasio con chaquetas de piel escultóricas; y suéteres con cierre.
En cuanto a la colaboración con la NBA, la cápsula incluye T-shirts, tracksuits y chaquetas varsity y de coach en piel, nylon, satén, popelina de algodón regenerativo y denim japonés. La paleta toma los colores del logo de la NBA —azul eléctrico, escarlata y blanco— fusionados con el negro, tono indisociable de Balenciaga a lo largo de su historia. Cada pieza está marcada con el número 10, o le dix, en referencia a la dirección histórica de la maison.
“Creo que el deporte es una de las formas más poderosas de expresar valores como la excelencia, la integridad y el respeto”, afirmó Piccioli en un comunicado oficial.
Para quienes prefieren jugar fuera de la cancha, Balenciaga y Piccioli también colaboraron con Manolo Blahnik en tres estilos de calzado para la colección. Un mule de tacón bajo y un slingback están disponibles en dos alturas. Cada zapato de satén de seda presenta una franja de cristales sobre un escote bajo.
“Don Cristóbal Balenciaga es, para mí, el diseñador definitivo”, dijo Blahnik. “He adorado su obra desde que tengo memoria”. Más allá de la cápsula Blahnik, el calzado in-house incluye ballet sneakers —que se doblan por la mitad, pensadas para commuters— y loafers con interior acolchado de lycra. En accesorios, el Le City adopta una forma más definida, mientras que el lookbook presenta el nuevo Le7, un tote de piel con asa superior. Incluso hay lugar para una colchoneta de fitness con el sello Balenciaga.
El resultado general de esta nueva mezcla firmada por Piccioli se siente como una declaración post–quiet luxury sobre el caos del momento actual. Muchas estamos listas para abrazar cierta formalidad, pero no dispuestas a renunciar a la comodidad y practicidad del leisurewear. Piccioli propone una respuesta precisa: tender un puente entre el legado reciente de Demna y la elegancia radical de Cristóbal. (I)
Este artículo salió originalmente en Harper's BAZAAR Estados Unidos.
