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El primer episodio de la tercera temporada de Euphoria comienza con Rue atravesando el desierto desde México hasta California, con Ride like the wind de Christopher Cross (1979), sonando de fondo. El elenco de la exitosa serie, estrenada en 2019, ha crecido (al menos, en teoría).
Han pasado cinco años desde que terminaron la secundaria; han transitado sus años universitarios (algunos estudiando, otros no) y se han trasladado al oeste (más en espíritu que literalmente: las dos primeras temporadas se desarrollaban en un suburbio ficticio de California). Ambientada en Los Ángeles y sus alrededores, los personajes se han desviado del camino, cada uno inmerso en extrañas, calculadas y lucrativas empresas para encontrar su lugar en el mundo como jóvenes adultos. Y el glam de alto voltaje que nos cautivó hace unos siete años ha dejado atrás su lente suburbano para adoptar un leve matiz western, una combinación perfecta para el vestuario.
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La nueva diseñadora de vestuario, Natasha Newman-Thomas, conocida por su trabajo en The wolf of Wall Street y el video musical This is America de Childish Gambino, tenía una tarea monumental por delante: insertarse en el marco que había construido la diseñadora anterior, Heidi Bivens, que capturó brillantemente el zeitgeist (espíritu del tiempo) adolescente y dio origen a múltiples tendencias virales en la vida real.
Newman-Thomas, que ya había trabajado con Sam Levinson (creador de la serie) en The Idol, se acomodó al salto temporal, traduciendo nuevas pruebas y tribulaciones en el vestuario de cada personaje. “Ya no es la secundaria —dice—. Cada personaje tiene su propio universo”. Y esos espacios incluyen las típicas aventuras de los 20: nuevos trabajos, bodas, inicios y finales de relaciones, además de misiones que ponen en riesgo la vida, cuentas de OnlyFans, clubes de striptease y más. Después de todo, esto es Euphoria.
Conversamos con Newman-Thomas para hablar sobre la construcción del vestuario tras el salto en el tiempo, evitar inclinarse demasiado hacia la estética western y, por supuesto, el episodio de la boda.
Vaya desafío. ¿Cómo fue llegar a algo que no solo estaba bien establecido, sino que además había capturado tan profundamente el zeitgeist?
Había trabajado con Sam antes y cuando él y Ashley Lent me propusieron hacer esta temporada, me sentí muy halagada porque tuvo un impacto social enorme en la moda y la cultura. Me sentí muy honrada de que creyeran que estaba a la altura del desafío, aunque también tuve ciertas dudas, porque la idea de entrar en una estética ya establecida no suele atraerme. Pero luego me tranquilizaron con el gran salto temporal y me dijeron: “solo lee los guiones”. Los leí y pensé: “No puedo no hacerlo. Son los mejores guiones de televisión que he leído”.
¿Cómo abordaste ese salto hacia adelante? Es algo que se ha hecho varias veces, especialmente en series adolescentes.
Sam y yo tuvimos un día entero al inicio de la preproducción en el que nos sentamos a profundizar en la historia de cada personaje, en la psicología de por qué harían ciertas cosas, quién se sentía más estancado y quién realmente había evolucionado. Luego me gusta tener llamadas o reuniones con los actores para alinearnos en la psicología del personaje. Ellos los conocen mucho mejor que yo; llevan años interpretándolos. Así pude aprender mucho y construir en conjunto una historia de fondo que no necesariamente se ve en pantalla, pero que informa cómo se viste cada personaje y por qué.
¿Quién crees que tiene el cambio más notable con ese salto en el tiempo?
Es difícil decirlo. Todos evolucionan de manera natural, pero Lexi fue particularmente interesante. Me la imagino yendo a una universidad de artes liberales, haciendo amigos que le dicen: “La moda rápida es mala para el medio ambiente”. Descubre la ropa vintage, lo que le permite expresar un sentido único de individualidad porque nadie más puede salir a comprar lo mismo. Eso encarna su deseo de independencia. Sigue siendo peculiar, divertida y un poco formal, pero desde otra perspectiva.
También Maddie ahora trabaja en relaciones públicas, así que tiene acceso a marcas. Vive en Los Ángeles. Hay un showroom increíble de Jimmy Choo aquí. Puede elevar su vestuario de “finge hasta lograrlo” y usar marcas increíbles en su día a día para reflejar el nivel que ha alcanzado. Estábamos tratando de justificar la alta costura vintage. Es claramente una compradora muy astuta, pero pensé que trabaja para esta mujer, la señora Pensler, que tiene un clóset impresionante y probablemente dice: “No voy a usar ese traje Gaultier de los 90”. Y simplemente le regala cosas a Maddie.
Con Jules, hay fragmentos en episodios posteriores de sus años universitarios, así que se puede ver mejor la transición. No es un salto abrupto. Rue mantiene sus piezas básicas. Emocionalmente, no ha evolucionado mucho. Su estilo lo refleja, pero también es muy nómada, moviéndose por distintas experiencias como un camaleón, recolectando cosas de cada lugar. Y la transformación de Cassie ocurre en pantalla. No hay secretos ni vacíos que llenar con ella.
Nate tiene una progresión natural. Todo gira en torno a la imagen para él. Intenta proyectarse como contratista y trabajador duro, pero también atraer inversionistas adinerados. Está invirtiendo en sí mismo y en su ropa. La colección de Bottega Veneta que usa lo logra perfectamente. Fue una coincidencia ideal para Euphoria.
Realmente se siente como si Euphoria se trasladara al oeste. ¿Cuánto pensaron en ese cambio de entorno?
Sam y yo hablamos de abordarlo en muchos sentidos como un western. Soy una gran fan de Once upon a time in the west. La he visto un millón de veces. Eso se nota en el mundo de Alamo y en el de Lori, pero intentamos modernizarlo. No estábamos haciendo una pieza de época.
Cada personaje es divertido para mí. James Landry Hébert, que interpreta a Harley, fue una conversación interesante porque llegó con una idea muy marcada de “esto es un western”, proponiendo marcas tradicionales que llevan 100 años haciendo abrigos de polvo. Y yo le dije: “No, vas a usar la ropa que te parecía genial a los 16, luego fuiste a la cárcel, saliste y estás emocionado por seguir usándola; sigues escuchando la misma música, probablemente metal, y esa es tu trayectoria”. Lo discutimos a fondo y cuando lo entendió dijo: “Esto es increíble”. No es un western tradicional.
Hay una paleta de colores muy definida. Sé que mucho viene de la iluminación y la postproducción, pero ¿qué tanto influyó eso en tu trabajo?
Marcel Rev, el director de fotografía, François Audouy, el diseñador de producción, y yo estábamos en constante diálogo sobre el color. Y Anthony Carlino, el decorador de set, y yo hablábamos todos los días. Me decía: “¿Qué va a usar Cassie en la escena de la piscina? Así puedo hacer la tapicería en función de eso”. Todo lo que se ve tiene muchas conversaciones detrás para lograr una historia cromática coherente.
Okay. La boda. ¿Por dónde empezaste?
Empezamos con Cassie. Traté de meterme en su mente: ¿qué querría? Hay material en el guion sobre los US$ 50.000 en flores que quiere. Está en una dinámica de poder con Nate para que pague todo y él intenta complacerla. Siempre usa joyería Cartier y tiene un enorme anillo de diamantes. Pensé: Cassie quiere sentirse como una princesa. Quiere sentirse sexy. Quiere todo lo imaginable, con un toque ligeramente kitsch, aunque ella no lo perciba así. Buscábamos el equilibrio entre el vestido de novia más hermoso jamás creado y un leve toque de exageración.
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¿Quién diseñó el vestido?
Contacté a Jackson Wiederhoeft. Es un maestro. Es la boda de Euphoria: tenía que ser icónica y especial. Le envié referencias visuales, hablamos muchísimo y empezó a mandarme bocetos. Me enviaba muestras de tela por FedEx desde Nueva York. Fue una colaboración remota muy mágica. Sydney estaba en Nueva York haciendo prensa y le pedí que pasara por el estudio de Jackson para probarse un corsé. Yo quería un gran lazo. Quería que se transformara en la minifalda más mini que hayas visto, con guantes y todas esas transiciones. Lo resolvimos juntos y estoy absolutamente fascinada con su trabajo. Él realmente es un maestro.
También pensaba en las damas de honor desde la mente de Cassie: “Lexi odiará esto y a Cassie ni siquiera le importará”. La vestimos con un vestido con lazo de Nana Jacqueline completamente opuesto al estilo de Lexi. Teníamos que mostrar que Cassie no piensa en nadie más. Pero luego está Maddie, que va a robarse la atención.
Los personajes principales destacan muchísimo entre los invitados.
El vestido verde de Maddie tenía que ser igual de impactante que el de Cassie. Fue uno de los mayores desafíos. Estuve viendo mucho John Galliano vintage con Alexa; y encontramos un vestido que le encantaba, pero al probárselo no funcionaba. Tenía que superarlo. Empecé a meditar sobre ello. Literalmente. Y la imagen del vestido apareció en mi mente. Me levanté, lo dibujé y fui con mi sastre: “Esto es lo que vamos a hacer”. Me dijo: “Eso es arquitectónicamente imposible”. Y respondí: “No lo es. Vamos a lograrlo”.
Rue llevaba un traje masculino vintage de los años 50 que perfectamente pudo haber encontrado en Goodwill. Queríamos que combinara con Jules, que llevaba un vestido de pasarela de Acne. Y, por supuesto, Jacob luce increíble con un Bottega Veneta hecho a medida. Y los zapatos de Cassie, tenía que decir “sí, acepto” en Choo, porque es lo que ella haría.
La serie capturó el espíritu adolescente en las primeras temporadas. ¿Cómo lo abordaste ahora que han crecido?
Nunca hubo límites en Euphoria, pero cuando imaginas que la audiencia tiene la misma edad que los personajes, el enfoque es distinto que cuando son mayores. La mirada se amplía. No puedo compararlo del todo porque no trabajé en las primeras temporadas, así que abordé esta como cualquier otro proyecto.
¿Hay algo que sea demasiado extremo para Euphoria?
No lo creo. Intento llevar los límites lo más lejos posible porque eso hace que todo sea dinámico e interesante; y genera conversación. A la gente le puede gustar o no, pero al menos abre un diálogo. (I)
Este artículo salió originalmente en Harper's BAZAAR Estados Unidos.