Estee Williams es una joven influencer estadounidense con 114 mil seguidores en Instagram y dos millones en TikTok. Si le pidiéramos a la inteligencia artificial que diseñara la imagen de la mujer ideal de los años 50, probablemente nos devolvería una foto de ella: porque Estee Williams es rubia, blanca, delgada; su pecho, voluptuoso, y su cintura, delgada. Porque en sus vídeos, Estee Williams luce una interminable colección de delantales de cocina y vestidos florales con aire vintage. Porque Williams es una tradwife. Traducida literalmente como 'esposa tradicional', la tendencia (alentada por la pandemia) empezó hace unos años como una estética social, pero no tardó en revelarse en sus (inevitables) implicaciones políticas y sociales.
“En un mundo sumido en el caos, se está produciendo un cambio”, dice Estee ante la cámara de su teléfono. “Cada vez más personas demuestran resiliencia. Cada vez más mujeres afirman con orgullo que no quieren una carrera profesional, sino que aspiran a ser madres a tiempo completo”. El divorcio y la independencia económica son aspectos que hablan de relaciones tóxicas entre personas que ya no pueden confiar la una en la otra. Mientras se dirige a sus seguidores, la influencer luce una melena de rizos dorados bien definidos y un vestido de encaje de San Galo, que recuerda a algunos de los mejores outfits de Betty Draper en Mad Men. En otro vídeo, Estee comparte sus secretos de belleza para revivir ese peinado perfecto, minutos antes de que su marido llegue a casa del trabajo.
Los fenómenos estéticos rara vez llegan aislados de un mensaje político, y el gran número de seguidores que reúnen las cuentas de tradwives es la prueba de fuego de una fuerte reacción violenta; la que siguió al impacto del feminismo de la cuarta ola, que volvió a poner de actualidad temas como la autoliberación de las mujeres de los roles y estereotipos de género. En pocas palabras, el caos al que se refiere la joven esposa tradicional no sería otra cosa que el discurso motivado por la crítica a la cultura patriarcal.
Desde un punto de vista estético, la dicotomía que se crea aquí es típica de todos los regímenes: orden contra el desorden, masculino contra femenino. No debe existir superposición, porque cualquier tipo de matiz, cualquier incursión se considera una desviación, una anomalía. Este regreso a los años 50 en el mundo de la moda y de los famosos tiene una etapa concreta y es el momento en el que, en 2022, Kim Kardashian pisó la alfombra roja de la Met Gala con el vestido que en su día lució Marilyn Monroe. Para ello, la estrella declaró que se había sometido a una dieta estricta, perdiendo unos siete kilos en poco más de un mes y modificando un cuerpo que ella transformó en un modelo icónico y aspiracional: el del físico con curvas. Si hasta entonces muchas mujeres habían decidido someterse a cirugías para aumentar el volumen de sus caderas, aquí de repente llega un cambio de rumbo.
La alfombra roja de los últimos Oscar no hizo más que confirmar cómo el nuevo dictado estético de Kim Kardashian había vuelto para quedarse, gracias también a la llegada de Ozempic al mercado. Estrellas como Selena Gomez y Ariana Grande han restablecido el matrimonio entre feminidad y extrema delgadez, una tendencia que parecía haber sido superada por la filosofía de la positividad corporal. Al mismo tiempo referencias a un antiguo ícono del cine como Audrey Hepburn volvieron al centro de atención.
¿Pero, qué tipo de feminidad podemos mantener en estos tiempos de crisis, en los que el derecho de las mujeres a la autodeterminación vuelve a estar en entredicho, cuando el derecho de las mujeres a la autodeterminación es atacado nuevamente? Estas preguntas las planteó Miuccia Prada durante el desfile de la marca en Milán para la colección Otoño 2025. Como escribió Vanessa Friedman en The New York Times, el desfile apuntó contra “el sistema de Miss Universo” criticándolo con cierta ironía. Trolling it: ese es el término utilizado por la periodista, y no podría haber elegido uno más acertado, porque conlleva la idea de una guerrilla cultural permanente que dirige su ataque hacia algo más grande. La estética de Prada representa hoy más que nunca un fallo en el mundo de la moda.
Desde el nunca perfecto peinado de las modelos hasta las piezas oversize llevadas de forma desaliñada, la representación de lo femenino se sustituye por una declaración de independencia del estereotipo de la feminidad. Porque si todavía hoy a las mujeres se les pide que sean serenas, agradables, delicadas, su autodeterminación tendrá que pasar por el derecho a ser también todo lo contrario. Ugly chic ha sido la definición que acompaña la obra de Miuccia Prada y hoy, más que nunca, se impone en todo su significado político. En un mundo de mujeres que deciden volver a poner la mirada masculina en el centro de sus vidas, cuestionar el estereotipo de feminidad, desafiarlo, se convierte en una forma necesaria de resistencia.
En una entrevista reciente, la filósofa Judith Butler afirmaba que uno de los logros más importantes del feminismo ha sido liberarnos de la definición de quién y qué debe ser una mujer. Sin embargo, rodeados como estamos de modelos estéticos y de comportamiento, de vídeos tutoriales y cursos para transformarnos en tal o cual tipo de persona, cualquier estímulo a la autodeterminación se confunde con un caos amenazador.
¿Una utopía para el futuro sobre nuevas formas de concebir la belleza? Una estética basada en la capacidad de ejercer el pensamiento crítico. Una idea de belleza capaz de derribar puertas y portones virtuales para afirmarse en su propia autenticidad marginada. Para llegar hasta ahí, sin embargo, tendremos que estar dispuestos a aceptar un reto muy concreto: intentar superar el miedo a cultivar una personalidad que no esté ya definida en forma de hashtag.
Este artículo salió originalmente en la edición de Mayo 2025 de Harper’s BAZAAR Italia.
