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El día en que los editores de Harper’s BAZAAR regresaron de París tras la semana de la moda, la oficina en Estados Unidos se llenó de rumores: qué colecciones los habían impresionado, a quién habían visto y, sobre todo, qué habían comprado en Chanel. Cuando la colección debut de Matthieu Blazy llegó a las tiendas parisinas —convenientemente en plena semana de la moda—, la industria acudió en masa a las boutiques.
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Mi Instagram se llenó de fotos y videos de editores y compradores probándose zapatos y reaccionando con entusiasmo ante las chaquetas. Los chats grupales no paraban, las bolsas de compra se acumulaban. Entre las adquisiciones del equipo estadounidense estaban: pumps de croco, slingbacks turquesa de punta cuadrada y tacones apenas con puntera.
La nueva colección de Chanel llegó a Estados Unidos el viernes, 13 de marzo. El jueves por la noche, al pasar frente a las tiendas de la calle 57 y SoHo, las filas salían hasta la acera. Los compradores quieren experimentar de primera mano la magia que Blazy presentó en pasarela, donde reinterpretó los códigos clásicos de Chanel con una energía juvenil y un toque de ingenio.
La colección llevó a Sierra Goodhue, gerente de marketing en Boston y autora de la plataforma Hodgepodge, a entrar por primera vez en una boutique de esta marca. “Nunca había comprado nada de Chanel, pero esta colección me encantó”, escribió en Instagram junto a imágenes probándose los tacones de punta cuadrada.
Y no es solo Chanel. El año pasado, casi todas las grandes casas de lujo cambiaron de director creativo. Ahora que sus colecciones de 2026 llegan a tiendas, han despertado un nivel de entusiasmo que no veíamos desde hace tiempo. Las propuestas de marcas como Chanel, Versace y Celine han generado deseo entre los consumidores, conquistando además a nuevos públicos.
Hay un anhelo colectivo no solo de comprar, sino de ir de compras: visitar la tienda, sumergirse en el universo de la marca y experimentar materiales y siluetas en persona.
En el caso de Celine, Michael Rider nos sedujo el año pasado con una colección de estética francesa new wave, con piezas destinadas a convertirse en íconos, como los zapatos tipo ballet con cordones y el relanzamiento del bolso Phantom. Nicholas Shoebridge, responsable de redes sociales en Assouline, visitó recientemente la tienda para comprobar el atractivo de estos artículos. Está en lista de espera para los zapatos (según un empleado, se agotan constantemente) y espera ver qué nuevos accesorios llegan. También planea explorar el prêt-à-porter en París, donde los visitantes no residentes en la Unión Europea pueden beneficiarse de la devolución del IVA.
Versace presenta un caso aún más particular. En su única temporada al frente, Dario Vitale ofreció una interpretación sensual y provocadora del estilo preppy de los años 80, una colección audaz que generó conversación y buena recepción. Pero ahora ha dejado el cargo, así que conviene comprar pronto. Jalil Johnson, escritor y autor de la plataforma Consider yourself cultured, asistió a un evento de compras organizado por Emilia Petrarca. Compró bóxers verdes y una versión comercial del polo de rayas visto en pasarela.
“Es la primera vez que realmente puedo participar en este mundo”, dice sobre su relación con el lujo. Johnson ha construido su carrera interpretando la moda desde distintas fuentes —no solo en la pasarela— y llevándola a su estilo cotidiano.
“Muchas veces puedes replicar un look sin comprar la marca”, afirma.
De manera similar, Goodhue sigue la moda y compra lujo, pero hasta ahora solo lo hacía de segunda mano. Este tipo de consumidor quizás esté comprando por primera vez, pero no es nuevo en el universo de la moda. En la tienda de Versace, un empleado señaló un aumento en el entusiasmo de un cliente muy específico: alguien que llevaba tiempo esperando este nivel de creatividad en casas históricas. Es un fenómeno de conocedores. Disfruta interactuar con compradores informados que quieren conversar sobre la colección. Trabajar allí se siente como participar en la historia de la moda, “algo que contar a mis hijos algún día”.
El mercado del lujo sigue estando dominado por clientes consolidados, menos interesados en los detalles internos de la industria. “Una clienta de Dior siempre seguirá siendo clienta”, comentó un empleado. Pero la clienta de Jonathan Anderson es nueva.
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En la tienda de Celine, encontré a una compradora fiel de Charleston que, aunque no conocía los cambios específicos, había percibido una nueva dirección que le gustaba. Justo después, me crucé con otra editora de moda que quería ver la colección en persona.
En Tom Ford, donde Haider Ackermann debutó con gran éxito, el entusiasmo crece poco a poco. “Hay una clienta informada, muy emocionada por lo nuevo de Haider; y otra más fiel que aprecia la frescura”, explicó una empleada, que incluso solicitó el puesto motivada por este nombramiento. Ha disfrutado ver cómo las clientas descubren la precisión del corte y la silueta: “hay un cambio cuando se prueban las prendas”.
“Hay un elemento de fantasía”, dice Johnson sobre este fenómeno transversal. Contrasta con la segunda ola del lujo silencioso impulsada por Love Story, que nos ha dejado algo fatigados de la simplicidad —de buscar el suéter beige perfecto online—. Estos nuevos compradores buscan indulgencia. “Creo que lo que faltaba con el auge del lujo silencioso es que esas prendas son demasiado reales. Son vida cotidiana. El nuevo Chanel y Versace nos recuerdan por qué nos enamoramos de la moda: hay un componente fantástico que sugiere que solo puedes acceder a esa vida si posees esa pieza”. (I)
Este artículo salió originalmente en Harper's BAZAAR Estados Unidos.