En una esfera en constante crecimiento, el concepto de clean beauty ha ganado protagonismo en los últimos años. Esta tendencia apuesta por fórmulas que priorizan la seguridad de sus ingredientes y el respeto tanto por la salud como por el medioambiente. Según un estudio de mercado sobre cosmética y perfumería en Ecuador, publicado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en 2026, el sector registra una demanda creciente en las categorías de cuidado de la piel, artículos capilares y protección solar. El mismo informe identifica un mayor interés por propuestas como la cosmética natural, el K-Beauty y la dermocosmética.
El aumento de las marcas que se presentan como “seguras” o que apuestan por ingredientes de origen natural coincide con la difusión masiva de información en las plataformas digitales sobre estos temas. Que a su vez responde a un consumidor cada vez más interesado en conocer qué contienen sus productos y qué indaga en cuales componentes es preferible evitar. En internet son cada vez más comunes las conversaciones que van más allá del envase, analizan las etiquetas y cuestionan los posibles efectos a largo plazo. Desde los pigmentos utilizados en el maquillaje hasta los conservantes y las fragancias añadidas, las fórmulas detrás de lo que nos colocamos sobre la piel y cuero cabelludo, reciben cada vez más atención y escrutinio.
Para la doctora Julia Cabezas, graduada en Medicina por la Universidad Católica del Ecuador en 2012 y especializada en Dermatología por la Universidad de São Paulo, Brasil, existen tres categorías que es importante reconocer y diferenciar. La primera corresponde a los contaminantes, como los metales pesados, que no suelen aparecer en las etiquetas porque pueden estar presentes como trazas derivadas de los procesos de manufactura, manipulación o transporte.
“Para esto existen organismos reguladores que se encargan de verificar que estas impurezas se encuentren dentro de los límites permitidos” dice Cabezas.
En la segunda categoría coloca a los ingredientes de uso médico, cuyas dosis y concentraciones deben ser controladas por expertos. Aunque muchos sean de venta libre en el país, Cabezas enfatiza en la importancia de vigilar su uso, especialmente en productos que contienen “ácidos, retinoides y antibióticos, porque al ser medicamentos tienen indicaciones, efectos secundarios e incluso contraindicaciones para pacientes en embarazo, lactancia o con alguna sensibilidad”.
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Finalmente, en la tercera categoría considera los aditivos que son necesarios para preservar o estabilizar ciertas las preparaciones. “Algunos ejemplos son los conservantes o los principios activos de los protectores solares. Si bien estos no necesitan ser regulados, sí necesitan estar reportados en la etiqueta”.
En Ecuador, existen organismos encargados de vigilar y controlar los productos cosméticos como el ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) que según comenta, se rige en cierta medida bajo las normas de la FDA, de Estados Unidos y del Consejo Médico Europeo, CME dos organismos que para Cabezas, tienen un alto nivel de prestigio porque se mantienen actualizados y desarrollan los estudios cada ingrediente y sus posibles implicaciones para la salud. “Nos permiten evaluar, desde el punto de vista médico, los riesgos o saber si un compuesto puede generar irritaciones, dermatitis de contacto o reacciones alérgicas”.
Para Cabezas, “hoy en día hay mucha información en las redes, lo que es bueno porque así nos enteramos de algunas polémicas incluso por medio de pacientes”. Sin embargo, considera fundamental acudir a fuentes oficiales con estudios fiables y sobre todo, sin intereses comerciales. “A veces no basta con leer la lista de ingredientes y muchas veces es difícil entender o la nomenclatura varía de un país a otro”. Por eso, señala que la asesoría médica es especialmente importante para quienes presentan sensibilidad o alguna enfermedad de la piel.
También destaca que el interés del público por encontrar alternativas seguras han impulsado la creación de nuevas líneas, como aquellas especializadas en cuidar la microbiota de la piel, preservando esta barrera de defensa natural, o propuestas dermocosméticas que combinan la dermatología y la estética. “Cada vez encontramos más líneas que se dedican a innovar y desarrollar formulaciones que se adecuan a lo que al paciente le interesa”.
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Sin embargo, el interés por opciones más naturales tiene una historia más extensa. Para Verónica Grijalva, peluquera especializada en el desarrollo de propuestas botánicas, esta búsqueda siempre ha estado presente en ciertos círculos, aunque ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años. En la década de los noventa, cuando se mudó a Viena para iniciar su trayectoria profesional, tuvo la oportunidad de formarse y trabajar en AVEDA, marca fundada en 1978 por Horst Rechelbacher considerada pionera en el desarrollo de productos profesionales aplicando prácticas de la herbolaria y el Ayurveda. Para Grijalva, Rechelbacher es “el padre de la cosmética segura”, no por haber sido el primero en desarrollar este tipo de fórmulas, sino por conseguir que alcanzaran un nivel competitivo dentro del mercado de alta gama y difundir sus prácticas cuando todavía eran parte de un nicho reducido.
Mientras trabajó ahí, aprendió a elaborar las recetas tal como Horst las había empezado, “desde la cocina”, señala Grijalva. También comenta que vivió la transición de AVEDA tras su adquisición por parte de Estée Lauder, en una operación valorada en más de US$ 300 millones. Posterior a esto, Rechelbacher creó una segunda marca llamada Intelligent Nutrients con la que incursionó en la filosofía food grade, basada en la selección de ingredientes ”puros" que estuvieran cerca de aquellos de grado alimenticio. Esto motivó a Grijalva a aplicar esos conocimientos en sus propias formulaciones, elaboradas con materias primas ecuatorianas al regresar al país en 2008.
“Cuando volví me encontré con que, si bien en el país existía una cuna basada en lo botánico de manera artesanal, no existían estudios, investigaciones, ni un desarrollo de cosméticos conscientes”
Según cuenta, en aquel entonces había menos información y el boom de lo natural todavía no llegaba al nivel de exposición que tiene hoy. Por esto decidió investigar primero el mercado y aunque encontró productos que se promocionaban como naturales, comenta que en su mayoría se trataba de “estrategias publicitarias” que no siempre cumplían con respaldados ni criterios de seguridad y transparencia. Así nació Kopfv2, su marca, basada en ingredientes orgánicos seleccionados por su pureza y evitando el uso de preservantes y petroderivados.
“Pensé que, si Horst pudo hacer su primer champú de clavo de olor en la cocina de su casa, yo también podía hacerlo”, dice Grijalva.
Sus formulaciones se desarrollaron con la asesoría de expertos en química, quienes la ayudaron a obtener recetas seguras y precisas. También investigó y experimentó con tensioactivos y saponinas de origen vegetal, compuestos que generan espuma cuando sus moléculas se agitan con agua para cumplir con la función de limpieza sin recurrir a sulfatos ni sales, que considera “muy abrasivos para la piel y el cabello” y prefiere evitar.
A pesar de su formación y experiencia, sus recetas tardaron más de diez años en perfeccionarse. Por eso, admite ser “muy crítica con las formulaciones” que se comercializan como naturales y con la ola de alternativas inspiradas en tutoriales que suelen carecer de investigaciones y respaldos científicos. “Por ejemplo, cuando veo las alternativas en el mercado, he notado que las dosificaciones no siempre están bien calculadas”. Por lo que insiste en la importancia de realizar pruebas de estabilidad, el un rigor científico en los porcentajes. Para esta experta la precisión en cada etapa del proceso es de suma importancia.
Grijalva considera que, si los componentes de nuestros cosméticos o artículos de higiene nos resultan incomprensibles o no nos darían confianza para ingerirlos, “tampoco deberíamos utilizarlos sin antes informarnos”. Desde su filosofía, lo mejor es “ir hasta lo más básico, regresar a mirar hacia lo que tenemos en nuestra propia cocina”. Sugiere “no basarse mucho en el miedo" ante la ola de información alrededor de los distintos ingredientes, "sino procurar estar un poco más informados y conscientes de lo que estamos consumiendo día tras día”. Para ella se le debería dar la misma importancia a la elección a los artículos de belleza o higiene, que le damos a la industria alimenticia.
Ambas expertas, coinciden en que en ocasiones lo más básico es también lo más seguro. Mientras que para Grijalva esto significa usar compuestos lo más puros posibles, provenientes de la naturaleza y con acompañamiento científico; para Cabezas la mirada va hacia simplificar las rutinas. Considera que estas deberían ser lo más minimalistas posibles afirmando que “lo mejor tanto en skincare, como maquillaje o higiene personal, es entender que menos es más". Según explica, al tener una mayor lista de productos, podemos tener también una mayor lista de posibles efectos secundarios o reacciones adversas.
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Entre sus sugerencias insiste en verificar también que se está comprando a proveedores directos o importadores oficiales en lugar de intermediarios ni el comercio de réplicas ya que podrían no haber cumplido con los controles de calidad. También aconseja verificar que cuenten con registro sanitario y revisar su lista de ingredientes. Entre los componentes a tener en mente y evitar en cuanto sea posible se encuentran:
- Disruptores endocrinos como ftalatos, encontrados en su. mayoría en esmaltes y fragancias.
- Triclosán que es un irritante y está presente en ciertos agentes de limpieza antibacteriales.
- Parabenos que se han visto envueltos en polémicas en el mundo de los agentes tópicos como precaución ante la falta de datos verificados sobre su seguridad.
- Alérgenos de contacto como formaldehídos que en las etiquetas pueden aparecer como: Imidazolidinyl Urea, Quaternium-15, Sodium Hydroxymethylglycinate.
- Conservantes como isotiazolinonas (Methylisothiazolinone o MIT).
- Oxibenzona o BP-3 que puede aparecer en ciertos filtros solares y su comercialización está prohibida en algunas jurisdicciones locales de Estados Unidos (Hawai, Islas Vírgenes y Key West-Florida) y Galápagos. (I)
